INDICE

1.- Introducción.

2.- La piel ( texto y video)

3.- Definición de la palabra "cosmético".

4.- Cosméticos de mantenimiento y protección.

4.1 Hidratantes
4.1.1.- Definición y características.
4.1.2.- Composición química.

4.2 Nutritivos
4.2.1.- Definición y características.
4.2.2.- Composición química.

4.3. Tónicos y astringentes.
4.3.1.- Definición y características.
4.3.2.- Composición química.

4.4. Mascarillas y cataplasmas
4.4.1.- Definición y características
4.7.2.- Máscaras.
4.4.2.1.- Beneficios para la piel.
4.4.2.2.- Forma de hacer una máscara.
4.4.2.3.- Tipos de máscaras
4.4.3.- Cataplasmas.

4.5. Exfoliantes

4.6. Antirradicales libres, antienvejecimiento y antiarrugas
4.6.1.- Definición y características
4.6.2.- Tratamientos :

4.7. Anticelulíticos
4.7.1.- Definición y características.
4.7.2.- Tratamientos cosméticos.

4.8. Reafirmantes.

4.9. Reparadores y regeneradores.
4.9.1.- Características generales.
4.9.2.- Principios activos.

5.- Baños de Arcilla

4.7. Anticelulíticos
4.7.1.- Definición y características.
4.7.2.- Tratamientos cosméticos.
4.8. Reafirmantes.

6.- Uso de la arcilla para:

6.1.- Alisar el vientre.
6.2.- Combatir  la caída del cabello
6.3.-  Várices

1.- Introducción

Hace mucho tiempo, el alma de la tierra dio uno de sus regalos más preciosos a humanidad: Los volcanes que hacen erupción enviaron duchas de la ceniza polvorienta en el cielo, que fue a la deriva por todo el mundo, depositada en la tierra y luego empapada con la lluvia. La fusión de ceniza volcánica y agua creó una sustancia mineral y rica que permaneció allí por un número indecible de años … hasta que el hombre descubrió esta llave mágica a la limpieza, belleza y purificación del cuerpo humano.

La arcilla ha sido utilizada a través de la historia por sus extraordinarios beneficios a la salud y cosmética. Las tribus antiguas de África central, indios norteamericanos y el líder espiritual Mahatma Gandhi la elogiaron por usos múltiples. Incluso Cleopatra hizo de la arcilla una parte de su régimen de belleza diario.

Hasta ahora la arcilla de ceniza volcánica siempre ha estado reservada para los balnearios más exclusivos en el mundo y ha sido el mejor secreto guardado de la salud de la elite y balnearios de belleza en el mundo.

Cuando es aplicada a la superficie de la piel debida a su gran capacidad absorbente es capaz de sacar toxinas e impurezas alojadas profundamente en los poros.

Usted tiene entonces la solución para la celulitis, daño por el sol, estrías, arrugas y más.

Pero como lamentablemente los tratamientos de arcilla son costosos han estado disponibles de quién podría pagarlos... es decir, hasta ahora.

Pero tenemos buenas noticias para mujeres, hombres y adolescentes. Tenemos una arcilla natural proveniente de Chile, comparable a las usadas en balnearios y centros de bellezas más prestigiosos del mundo, la cual podrán disfrutar en la comodidad e intimidad de su propia casa.

Usada como máscara, cataplasmas o baños de arcilla, el aspecto de su piel será mas suave y joven.

Al poco tiempo de uso notará que el aspecto dado a su piel por celulitis, estrías y otras imperfecciones mejorará visiblemente que la gente pensará que usted ha estado visitando un balneario top durante meses..

Le invitamos a aprender más sobre nuestro producto que comercializamos bajo la marca Kleopatra.

No se asuste al ver en esta página tanta información científica, pero queremos que usted posea los elementos culturales necesarios y coloque así nuestro producto en el sitial de lo excelente.

Volver arriba

2.- La piel

En el ser humano la piel es una membrana fuerte pero flexible y autorreparable que envuelve los contenidos del cuerpo. Un “ropaje vivo” que cubre, contiene y protege porque “la naturaleza no quiere dejar el mesénquima al descubierto”.
La piel es el órgano más grande del cuerpo, pesa de 3 a 4 Kg. y constituye aproximadamente el 6% del peso corporal. La piel tiene un espesor variable en diferentes regiones del cuerpo, es más gruesa en palmas y plantas; más fina en pliegues y más gruesa en el hombre que en la mujer.
La piel está constituida por varios componentes tisulares que se interconectan anatómicamente e interactúan funcionalmente; estos son epiteliales, mesenquimáticos, glandulares y neurovasculares, por lo que la piel es mucho más que una envoltura inerte del cuerpo. Puede impedir que se produzca daño en los tejidos subyacentes causado por estímulos externos como las radiaciones ultravioleta en virtud del pigmento que contiene, melanina, así como de fuerzas mecánicas, por el tejido adiposo y conectivo que actúa como una almohadilla sobre los músculos y huesos. La piel humana no es homogénea y está formada por capas, la más externa y visible la epidermis, la dermis y el panículo adiposo.
Entre sus funciones la piel debe proteger contra traumas, penetración de microbios, agentes tóxicos, radiaciones electromagnéticas, fluctuaciones de temperatura y pérdida de fluidos, además del importante papel de comunicación con otros organismos a través del aspecto. Así tenemos:
A) Función protectora
B) Función queratopoyética
C) Función de impermeabilidad
D) Equilibrio hidroelectrolítico
E) Función termorreguladora
F) Protección contra la invasión de microorganismos
G) Función melanocítica
H) Función de comunicación.
I) Función endocrina
J) Función inmunológica

La epidermis es un epitelio estratificado, formado por queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. La epidermis forma la capa barrera de la piel que impide la entrada de sustancias tóxicas y microorganismos, y la pérdida de agua y electrolitos. Está formada por dos capas principales, un estrato laminar externo de células cornificadas anucleadas (estrato córneo) y las capas de células internas viables en las que se originan por diferenciación celular las cornificadas superficiales. La epidermis se desarrolla a partir de la capa germinativa basal. Tienen especial importancia las interacciones dermoepidérmicas en lo que se refiere a la regulación de la epidermis.
La epidermis, es una población celular en continua renovación. El estrato córneo superficial de la epidermis se descama en el medio externo, para ser reemplazado por nuevas células que se forman constantemente por mitosis en la capa basal denominada función queratopoyética. La epidermis puede dividirse en tres compartimientos: germinativo, diferenciado y cornificado. Por encima del componente celular germinativo se encuentran las células diferenciadas viables que forman la capa espinosa y la capa granulosa más superficial. El tamaño de estos compartimientos varía según la localización en el cuerpo y el estado de normalidad de los tejidos. La capa granulosa contiene una o dos hileras de células ovaladas, orientadas en sentido horizontal que tienen gránulos citoplasmáticos de queratohialina, basofílicos, los cuales se tiñen intensamente; en su citoplasma existe otra organela, los queratinosomas o cuerpos laminados de Odlan, que se adhieren a la membrana y vuelcan su contenido de glucoesfingolípidos y enzimas en el espacio intercorneocitario de la capa córnea. El tercer componente es el estrato córneo que recubre al estrato granuloso. Se diferencia por la pérdida del detalle celular, la falta de núcleos y las células aplanadas. El tiempo promedio de recambio del estrato córneo normal es de aproximadamente 15 días. Con un tiempo de recambio total de 45 días. En ciertas enfermedades como la psoriasis se observa un recambio rápido no sólo por una mayor población de células germinativas por unidad de área, sino también por un rápido índice de reproducción de las células individuales en comparación con la piel normal.
Se estima que el contenido de lípidos de la epidermis es de alrededor del 10%. En la superficie de la piel los lípidos se encuentran en cantidad y contenido variables, según la cantidad de sebo de las glándulas sebáceas y el número de células epidérmicas en vías de descamación. La epidermis contiene esteroles libres, ceramida y flucoesfingolípidos. La mayor parte del esterol es colesterol. Los lípidos del estrato córneo difieren de los de la epidermis viviente por su mayor contenido de ésteres de esterol y la falta de fosfolípidos. Se han observado anomalías del metabolismo lipídico epidérmico en enfermedades que se caracterizan por estados hiperproliferativos e hiperqueratósicos produciendo anomalías de la queratinización y la integridad de la función de barrera como la deficiencia de ácidos grasos esenciales, la enfermedad de Refsum y la psoriasis.
Podemos dividir las proteínas epidérmicas en dos grupos: las proteínas estructurales fibrosas, que son el principal componente de la queratina y las proteínas no fibrosas, las enzimas epidérmicas, las cuales incluyen a las enzimas oxidativas del ciclo del ácido cítrico, las enzimas que intervienen en la síntesis del glucógeno, entre otras.
La síntesis de proteínas epidérmicas tiene lugar en el citoplasma de las células basales. La proteína fibrosa queratina está organizada en filamentos en forma de hélice alfa con una vuelta de 5,14 Å. Los filamentos corren a lo largo de las células epidérmicas y se adhieren a la pared celular en áreas que forman parte del complejo desmosoma que conecta las células adyacentes. En la capa superficial de la epidermis, donde se observan los gránulos de queratohialina, están compuestos por dos clases de proteínas, una rica en histidina y la otra con abundante cistina.
Los fenómenos finales de la queratinización tienen lugar en el estrato córneo, los filamentos se alinean paralelamente a la superficie de la piel y desaparecen las organelas celulares.

Uniones intercelulares e interfase dermo epidérmica

La interfase dermo-epidérmica tiene un sistema organizado de estructuras fibrilares y laminares. Existen cuatro tipos de uniones intercelulares: las brechas que son canales de proteínas; las conexinas, permiten el pasaje instantáneo de información directa entre los citosoles celulares. Los desmosomas, complejas estructuras formadas por dos proteínas, la desmoplaquina y la placaglobina. Las uniones de adhesión son estructuras parecidas a desmosomas pero con proteínas específicas: la vinculina y la actina. Las uniones ocluyentes son estructuras rudimentarias, no funcionales.
En el límite entre la dermis y la epidermis se observa la membrana basal, estructura compleja cuyos componente pueden estudiarse a través de la microscopía electrónica donde se observan tres zonas: la lámina lúcida que contiene los hemidesmosomas de las células basales, la lámina densa y la sublámina densa que se continúa con la porción superior de la dermis papilar.
Las células basales descansan en la lámina basal, que es una banda electrondensa orientada paralelamente al curso ondulante de las membranas citoplasmáticas de las células basales. La lámina lúcida, es un espacio intermedio electronlúcido que se continúa en los espacios intercelulares epidérmicos, separa la lámina densa y las membranas de las células basales; estas últimas contienen hemidesmosomas que están conectados a la lámina basal por medio de finas fibrillas que se originan en ellos. Es la zona más débil de la unión dermo epidérmica, se separa fácilmente por calor, succión, solución salina, enzimas proteolíticas etc. Se encuentra atravesada por delgados filamentos de anclaje que sirven para asegurar las células epiteliales a la lámina densa, donde se insertan.
La lámina densa está formada por una red de colágeno tipo IV, ocupada por la laminina 1, proteoglicanos. La sublámina densa está formada por las fibrillas de anclaje, constituidas por colágeno tipo VII el cual une firmemente la lámina densa con las fibras de colágeno de la dermis papilar. La alteración de las fibrillas de anclaje constituye la patogenia de enfermedades ampollares tales como la epidermolisis, ampolla hereditaria distrófica (dominante y recesiva) en que están malformadas o ausentes y en la epidermolisis ampollar adquirida, en la que el colágeno VII constituye el autoantígeno.
Las alteraciones de la interfase dermo epidérmica pueden producir cavidades que contienen líquido y se denominan, como ya se señaló, vesículas cuando son pequeñas y ampollas cuando son grandes. Como lo determinan los estudios con el microscopio electrónico, el sitio de clivaje puede estar dentro de la lámina lúcida o en la lámina basal y el tejido conectivo sublaminar. Por ejemplo en el penfigoide ampollar el daño se produce a nivel de la lámina lúcida. En la forma recesiva de la epidermolisis ampollar distrófica, enfermedad congénita en la que se producen ampollas sobre las áreas de presión, se observa alteración de las fibrillas de anclaje.
En condiciones normales, la unión entre los queratinocitos se realiza a través de las proteínas pertenecientes a la familia de las caderinas o glucoproteínas transmembranosas asociadas a dos tipos de uniones. Puede ocurrir la separación dentro de la epidermis por pérdida de adherencia de las células, acantolisis, como ocurre en el pénfigo vulgar, donde su antígeno: la desmogleína 3, se expresa exclusivamente en la parte inferior de la epidermis suprabasal, mientras que otras caderinas como la desmogleína, el antígeno del pénfigo foliáceo, se ubica superficialmente. Por edema en los espacios intercelulares, espongiosis, la cual constituye la causa más frecuente de vesiculación, o por citólisis, en la cual la separación de la epidermis está relacionada con la ruptura y la muerte de células epidérmicas.
La IMPERMEABILIDAD es una propiedad fundamental de la piel; sin embargo la toxicología y la terapéutica invierten esta propiedad para centrarse en el estudio de la permeabilidad o ciencia de la absorción percutánea. La principal vía y barrera de absorción es el estrato córneo.
El estrato córneo actúa como membrana limitante en la prevención de la entrada de sustancias que se encuentran en el ambiente. Todas las moléculas son capaces de difundirse en la piel, pero algunas lo hacen mucho más rápido que otras. El estrato córneo es una estructura rica en lípidos por lo que mientras más lipofílica sea una sustancia más rápido difundirá a través de la piel.
No son bien conocidos los componentes específicos del estrato córneo responsables de las cualidades de barrera de difusión de la membrana, pero los lípidos intercelulares deben ser considerados ya que juegan el papel más importante. Los diferentes estudios indican que las moléculas difunden alrededor de las células cornificadas más que a su través. Existe considerable variación en la velocidad de penetración de sustancias en diferentes partes del cuerpo.
Esta variación es debida en parte al diferente grosor del estrato córneo y al tamaño de los corneocitos que es distinto de un lugar a otro. La humedad de las diferentes partes del cuerpo también afecta la velocidad de penetración, un estrato córneo húmedo es una barrera menos eficiente. También se considera que puede haber diferencias, relacionadas con la composición bioquímica del cemento intercelular. La región inguinal, el área genital y la región retroauricular son más fácilmente penetradas que otras áreas del cuerpo; en contraste la piel del tronco lejana a los sitios de flexión constituye el área de penetración más difícil.
Las moléculas difunden a través del estrato córneo pasivamente, no existe ningún transporte activo a través de la piel. El proceso de difusión pasiva se produce siguiendo la ley de Fick, en la cual:

Flujo = KD C/ delta.

Donde K= es el coeficiente de partición (describe la facilidad con la cual una sustancia entra al estrato corneo, es decir, relación entre la solubilidad de la sustancia en la piel relativa a su solubilidad en el solvente en el cual es presentada a la piel). D = constante de difusión, delta = es el grosor de la capa córnea y C= diferencia de concentración de la sustancia a ambos lados de la capa córnea. En general se considera que moléculas con peso molecular sobre 500 encuentran difícil su difusión a través del estrato córneo.
Una serie de causas pueden producir un aumento de la difusión como las alteraciones en la queratinización; se observan en enfermedades como la psoriasis y la eritrodermia. La oclusión de la superficie de la piel. El uso de sustancias queratolíticas como la urea, el ácido salicílico o solventes orgánicos como el dimetilsulfoxido.

Pérdida de agua transepidérmica

La difusión pasiva de agua desde la epidermis hacia el ambiente es definida como perdida transepidérmica y es equivalente a 0,5 lt de agua al día. En ciertas enfermedades de la piel tales como la eritrodermia donde se produce una alteración en la diferenciación epidérmica, con un estrato córneo ineficiente y anormal que permite un mayor paso de agua de 10 a 12 veces mayor al normal, pudiendo conducir a severa deshidratación.

Protección contra la invasión de microorganismos

La piel es colonizada por varios microorganismos comensales, los cuales generalmente no invaden y no causan enfermedad, como son:
Bacterias gram positivas (Propionibacterium acnes)
Cocos gram positivos (Staphylococcus epidermidis)
Levaduras (Pityrosporum ovale)
Parásitos (Demodex folliculorum)
La superficie de la piel intacta es hostil a los microbios, los cuales logran penetrar sólo cuando la superficie es rota o fisurada debido a lesión o enfermedad. La secreción de sebo por las glándulas sebáceas en el folículo piloso puede proveer del correcto microambiente en el cual microorganismos parasitarios puedan proliferar e invadir. La piel húmeda es más fácilmente alterada y los microorganismos crecen más en este ambiente que en la piel seca.

Glándulas sudoríparas y termorregulación

El ser humano posee de dos a cuatro millones de glándulas sudoríparas ecrinas distribuidas en casi toda la superficie del cuerpo, más numerosas en la planta del pie. Las glándulas sudoríparas ecrinas producen un líquido superficial hipotónico con función de órgano excretor de agua, electrolitos, metales pesados, compuestos orgánicos y macromoléculas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son del tipo merocrino, es decir producen la secreción sin dañar el citoplasma de la célula. Están compuestas por dos segmentos: una espiral secretora y un conducto. La espiral secretora está formada por tres tipos de células: secretoras claras, mucoides oscuras y mioepiteliales. Las células más oscuras bordean la superficie luminal y las células claras se apoyan en la membrana basal de la espiral secretora. La célula clara es la responsable de la secreción de agua y electrolitos, y las células oscuras contribuyen con la sustancia mucosa del sudor. Las células mioepiteliales también descansan en la membrana basal y contienen una cantidad considerable de miofilamentos. El conducto está formado por una capa externa de células periféricas que se apoyan en la membrana basal y una capa interna de células luminales que tienen un borde formado por tonofilamentos.
El control de la sudoración se encuentra en el hipotálamo que regula la temperatura del cuerpo. Los estímulos aferentes que influyen sobre el centro hipotalámico del sudor son el impulso neuromuscular y la temperatura del interior del cuerpo, la piel, los músculos y las áreas subdérmicas. Los nervios que rodean a las glándulas sudoríparas están compuestos por fibras amielínicas de la clase C del sistema simpático; sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, la glándula responde a estímulos parasimpáticos o colinérgicos. Dado que las glándulas sudoríparas ecrinas responden a la inyección intradérmica de acetilcolina y en grado mínimo a la adrenalina, y son inhibidas por la administración previa de atropina, se concluye que únicamente fibras colinérgicas controlan la secreción de sudor ecrino. Las glándulas de toda la superficie de la piel responden predominantemente a estímulos térmicos y también a la tensión emocional, pero la sudoración inducida emocionalmente está circunscrita por lo común a la frente, las axilas, las palmas y las plantas.
La secreción del sudor es estimulada principalmente por agentes beta-adrenérgicos y en menor grado por agentes alfa-adrenérgicos, así como por ionóforos de calcio, prostagladina E1 y teofilina. No obstante, los niveles celulares de AMP cíclico no aumentan luego de la estimulación con acetilcolina.
El índice de sudor varía de un área del cuerpo a otra según factores tales como la densidad de glándulas sudoríparas, la edad, la ingesta de agua, la temperatura de la piel, la irrigación vascular y la aclimatación. La espiral secretora secreta un ultrafiltrado de líquido precursor isotónico parecido al plasma. Al pasar este líquido
precursor por el conducto más que el agua produciendo el sudor superficial de la piel hiposmótico. Los niveles de sodio y cloruro en el sudor son bajos cuando el índice de sudoración es lento pero aumentan con la mayor secreción. Las concentraciones nunca llegan al nivel isotónico, a menos que exista un defecto como en el caso de la fibrosis quística. El contenido de potasio es superior al del plasma. Cuando el índice de secreción de sudor es lento de pH es bajo; el pH se eleva cuando aumenta el sudor. Los compuestos orgánicos que se encuentran en el sudor comprenden lactato, urea, amoníaco, aminoácidos, especialmente serina, ornitina, citrulina y ácido aspártico, glucoproteína y glucosaminoglicanos ácidos. La IgG es la principal inmunoglobulina del sudor, aun cuando también se encuentran IgA e IgD.
El ser humano es capaz de mantener una temperatura interna del cuerpo relativamente constante a pesar de grandes variaciones de la temperatura de la piel y del medio ambiente. La temperatura superficial varía en diferentes partes de la piel; pero, en condiciones normales, se encuentra entre la del interior del cuerpo y la del medio. Puede fluctuar entre 20°C y 40°C sin riesgos. Por medio de cambios de la temperatura de la piel, el cuerpo siente las temperaturas ambientales. Ciertas células del cerebro y posiblemente de otros sitios son capaces de responder directamente a señales provenientes de los termorreceptores de la piel. Estos termorreceptores se hallan distribuidos sobre la piel a la manera de puntos y son de dos tipos: los que responden al aumento de la temperatura y los que lo
hacen al descenso de la misma. La piel influye en el índice del metabolismo basal únicamente a temperaturas hipotalámicas por debajo de 37°C. No se produce sudoración a menos que la temperatura hipotalámica exceda de 37°C cualquiera que sea la temperatura de la piel. A temperaturas hipotalámicas de más de 37°C, el aumento de la temperatura de la piel aumenta la sudoración. Temperaturas de la piel de más de 31°C impiden el aumento de producción de calor, mientras que una temperatura cutánea de menos de 29°C bloquea la sudoración. El calor que llega a la superficie de la piel es transferido al medio ambiente por radiación, conducción, convección y evaporación.
La pérdida de calor hacia el medio ambiente depende sobre todo de la temperatura de la piel y del área cutánea. La piel humana puede irradiar y absorber calor por radiaciones infrarrojas con gran eficiencia pero excepto cuando un área grande de piel desnuda se pone en contacto con un buen conductor y baja temperatura la conducción no tiene un papel predominante en la termorregulación. La evaporación rápida del sudor puede hacer descender la temperatura de la piel. La regulación del calor es la función primaria de la rica circulación de la piel. El flujo sanguíneo necesario para la nutrición de la piel es escaso y la irrigación sanguínea de la piel es de diez a veinte veces superior a la necesaria para suministrar metabolitos y oxígeno a los tejidos.
Las glándulas apocrinas tienen un conducto que desemboca en el folículo piloso. En el ser humano las glándulas están circunscritas a las regiones de la axila y el periné y no entran en funcionamiento hasta la pubertad.
Se cree que su desarrollo pero no su mantenimiento depende de las hormonas sexuales.
Se describe el sudor apocrino humano como un líquido lechoso y viscoso y sin olor cuando es secretado.
Los estudios en el ser humano son limitados, dado que la secreción de las glándulas sudoríparas apocrinas está mezclada con sebo. La secreción es pulsátil. Solo responden a estímulos después de la pubertad. Pueden ser estimuladas por la adrenalina o noradrenalina; no es posible anular la respuesta mediante desnervación. Las drogas que afectan los sistemas adrenérgicos tienen efecto también sobre las glándulas sudoríparas apocrinas. Se emplea el término hiperhiorosis cuando hay aumento de la sudoración; anhidrosis cuando no se produce; bromohidrosis, el sudor tiene “mal olor”; clorhidrosis, el sudor tiene color.

Sistema pigmentario de la piel

Las variaciones en el color de la piel dependen exclusivamente de la unidad epidérmico melánica, unidad funcional y estructural compuesta por células especializadas productoras de pigmento, con prolongaciones citoplasmáticas, los melanocitos, los cuales están asociados a un grupo de queratinocitos que son suplidos de
partículas de pigmento en organelas denominadas melanosomas por el melanocito. En promedio se intercalan entre las células basales 1 melanocito por cada 10 queratinocitos conectándose con 35 a 40 queratinocitos para constituir la unidad, más funcional que anatómica. Este proceso, aparentemente único en toda la biología, en el cual una célula secreta en otra célula se denomina citocrina.
En el pelo y la piel del hombre la coloración característica está determinada no por variaciones en la cantidad de melanocitos, sino por el número de melanosomas y su contenido de melanina que se encuentra en los queratinocitos. La melanina se forma a partir de la tirosina por la acción de la enzima tirosinasa y es depositada en
los melanosomas que se encuentran dentro del melanocito. El color de la piel desde el punto de vista clínico está relacionado con el número de melanosomas melanizados que se encuentran en los queratinocitos.
Tres factores determinan el nivel de pigmentación en el ser humano: los genes, la exposición a los rayos solares y las hormonas hipofisarias (hormona estimulante del melanocito, MSH y ACTH). En la pigmentación normal únicamente son determinantes importantes los genes y la luz solar. Los factores genéticos fijan el nivel básico del color de la piel en las regiones habitualmente protegidas del sol; es el llamado color constitutivo de la piel y el principal factor de la pigmentación racial. Cuando se expone la piel a los rayos solares o cuando hay niveles elevados de MSH o ACTH (como ocurre en la enfermedad de Addison), aumenta el nivel máximo del color de la piel y se observa el conocido bronceado. Este es el llamado color facultativo y también está bajo control genético, ya que existen considerables variaciones en la profundidad del bronceado que pueden obtener diferentes personas de raza blanca.
Como vemos, la función del melanocito consiste en fabricar un pigmento color castaño negro denominado melanina, que tienen la acción de dispersar y absorber las radiaciones provenientes de los efectos dañinos del sol, es decir, tienen una acción fotoprotectora.
Los melanocitos se derivan de los melanoblastos provenientes del neuroectodermo en la cresta neural, los cuales durante la vida embrionaria migran a través del mesénquima hasta ubicarse en la piel, a nivel de la capa de células basales y matriz del folículo piloso, ojos, en el tracto uveal, sistema nervioso central a nivel de las leptomeninges y en otras localizaciones menos usuales como oído interno, mesenterio, etc.
La melanogénesis es el proceso a través del cual dentro de una organela citoplasmática, el melanosoma, que contiene la enzima tirosinasa; se sintetiza la melanina.
El color de la piel humana está relacionado fundamentalmente con el tamaño, el tipo, el color y la distribución de estas organelas citoplasmáticas. Los melanosomas son elipsoidales altamente organizados y contienen melanina en el interior de una unidad de membrana, estando depositada sobre una matriz filamentosa interna. La melanina es un polímero denso, prácticamente insoluble, de alto peso molecular y siempre está adherido a una proteína. La melanina en los mamíferos tiene una de dos composiciones químicas: La de color negro castaño, eumelanina, un polímero derivado de la conversión del aminoácido tirosina a una cromoproteína de color castaño insoluble en álcali. Y los pigmentos macromoleculares castaño rojizo también producidos en melanocitos denominándose feomelanina, es soluble en álcali y uno de los intermediarios en la vía tirosina-melanina (dopaquinona) se combina con cisteína para formar 5-S-cisteinildopa.
Una vez que los melanosomas han sido transferidos a los queratinocitos de la epidermis, se agregan y se rodean de una membrana y estas estructuras semejantes a un lisosoma se denominan complejo melanosoma.
Dentro de estos complejos, el melanosoma se fragmenta y quedan únicamente pequeñas partículas amorfas de melanina o polvillo melánico que tiende a cubrir la parte superior del núcleo a modo de paraguas con la finalidad de proteger el delicado material genético (ADN) de los queratinocitos, de las radiaciones ultravioleta. En la piel blanca, los complejos de melanosomas en los queratinocitos son el método habitual de distribución de los melanosomas. Sin embargo, en la piel negra y en el cabello oscuro, los melanosomas tienen mayor longitud y un diámetro más grande y cuando son transferidos a queratinocitos permanecen no agregados (dispersos aisladamente).
Al perderse el estrato córneo se elimina la melanina y se completa el ciclo de recambio de la melanina.

Función endocrina

Ejercida por su intervención en el metabolismo de la vitamina D y en el pool androgénico.
El papel de la piel en el metabolismo de la vitamina D se produce por la absorción de las radiaciones con longitud de onda menores a los 320 nm que convierte al 7-dehidrocolesterol en provitamina D3, para posteriormente seguir su vía metabólica en el hígado donde la provitamina se isomeriza para formar la vitamina D3 o colecalciferol, y por último en el riñón donde se hidroxila para transformarse en 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, el compuesto biológicamente activo que ejercerá sus acción sobre los órganos efectores: intestino y hueso, al garantizar la absorción de calcio y fósforo.
Contribuye con el pool androgénico é indudablemente tiene un efecto sobre la producción de estrógenos a través del metabolismo del tejido adiposo subcutáneo.

Función de comunicación

Como señala Cordero, la piel es la “antena del cuerpo”, órgano sensorial compuesto por terminaciones nerviosas libres y especializadas que conducen impulsos al sistema nerviosos central para ser integrados.
Los nervios conducen impulsos desde diversos receptores periféricos, y los nervios motores autónomos actúan sobre vasos sanguíneos, glándulas y los músculos erectores del pelo.
La vía sensitiva de la piel en el ser humano puede dividirse en tres clases:

1) terminaciones nerviosas libres;
2) terminaciones encapsuladas; ej. Corpúsculos de Meissner. Las fibras nerviosas sensitivas cutáneas pueden clasificarse sobre la base de su diámetro, grado de mielinización y velocidad de conducción.
Clase A: fibras beta. Gruesas, densamente mielinizadas, de gran velocidad (30 a 60 m/seg). Intervienen en el sentido de vibración, tacto y discriminación de dos puntos.
Clase B: fibras gamma y delta. Más finas, con velocidades de conducción de 20 a 10 m/seg. Intervienen en el tacto y la presión (fibras gamma) o el dolor por pinchazo de alfiler, la temperatura y la picazón fisiológica espontánea, bien localizada (fibras delta).
Clase C: Fibras delgadas, amielínicas de conducción muy lenta (1m/seg) intervienen en el prurito patológico, muy desagradable y poco localizado. Los haces de fibras que intervienen en el prurito entran en el núcleo ventrolateral posterior del tálamo y se dirigen por la cápsula interna hacia el área secundaria de la circunvolución parietal ascendente de la corteza.

PRURITO

Prurito deriva del latín y significa “picazón”; el verbo en latín, es prurio, picar. El prurito es una de las sensaciones más molestias para el ser humano. El tratamiento del prurito severo es uno de los problemas más urgentes de la farmacología. Cualquier persona normal, por un estímulo adecuado, puede experimentar la sensación de picazón; por lo tanto, esta es una sensación normal exagerada. Las personas normales experimentan prurito pasajero de corta duración que a veces ni siguiera es consciente. El prurito patológico es de tal gravedad y persistencia que puede causar la pérdida de sueño y hasta conducir al suicidio.
Se define el prurito como “una sensación desagradable que provoca el deseo de rascarse”. Puede haber prurito en cualquier área de la piel, pero algunas zonas tienen mayor susceptibilidad, como la región anogenital, los conductos auditivos, los párpados y las narinas.
Muchas enfermedades de la piel, al dañar las células causan intenso prurito; éstas incluyen la sarna, la dermatitis eccematosa atópica, miliaria y pediculosis. Son más importantes para el paciente las enfermedades clínicas que están acompañadas de prurito general intenso sin compromiso directo de la piel. Por ejemplo, el
prurito que produce la enfermedad biliar obstructiva (cirrosis biliar primaria, obstrucción biliar extrahepática y colestasis intrahepática del embarazo).

Función de comunicación, desde el punto de vista social

La piel es por excelencia el órgano de comunicación y modulación social y sexual, al grado que podemos señalar que “la piel es un lenguaje sin palabras”.
Los anexos sebáceos parecen haber estado relacionados con la función termorreguladora del pelo y su evolución ha permitido que se perdiera el pelo, al comparar al hombre con otros primates. La consecuencia de esta muestra de planificación biológica es el acné que se produce cuando han remitido los folículos pero no las glándulas sebáceas. En roedores y primates las glándulas sebáceas evolucionaron a una función feromonal con profundos efectos sobre el comportamiento social y sexual. El olor de la piel, su color y aspecto pueden indicar el estado sexual, el temor o la cólera.

1. EL SISTEMA INMUNITARIO CUTÁNEO.

Los eventos más importantes de la defensa inmunológica ocurren en la red periférica constituida por los tegumentos y los órganos linfoides secundarios. La importancia inmunológica de estos tegumentos, es conferida por la participación de las células epiteliales como células inmunocompetentes y por las células dendríticas, protagonistas esenciales de las fases inmunoestimuladora y efectora de la respuesta inmunológica.
En la piel, el microambiente de defensa periférica recibe el nombre de Sistema Inmunitario Cutáneo (SIC)13.
El SIC incluye inmunocitos como células de Langerhans, queratinocitos, dendrocitos dérmicos y linfocitos T cutáneoespecíficos, la unidad perivascular dérmica, ganglios linfáticos circunvecinos, factores solubles como citocinas y quimiocinas, y los componentes de la matriz extracelular. La unidad perivascular dérmica incluye al endotelio vascular alto, mastocitos, dendrocitos dérmicos, pericitos y linfocitos T14. Las células de Langerhans son las CPA profesionales de la epidermis. Por su parte, los queratinocitos actúan como células inmunocompetentes al recibir un estímulo antigénico.15,16

2. PROCESOS DE REGULACIÓN INMUNITARIA EN PIEL.

Los procesos de inmunoregulación en piel pueden dividirse en las siguientes fases: Desafío/Activación, Captura de antígeno/Procesamiento, Migración, Inmunoestimulación/Fase efectora, Reclutamiento, Retención/ Proliferación, y Supresión.17,18

2.1. DESAFÍO/ACTIVACIÓN.
Una vez que sucede un desafío antigénico en la piel, la barrera epitelial se activa y esta a su vez activa al endotelio vascular mediante la producción de citocinas, neuropéptidos y otros mediadores.
El insulto antigénico puede provenir del ambiente externo ó interno de la piel, pudiendo ser el primero un agente patógeno, hipoxia, sustancia química o radiación ultravioleta;19,20 y el segundo una célula dañada o tumoral capaz de enviar señales de peligro al sistema inmunológico.21 Por su parte, el endotelio vascular se activa expresando en su superficie moléculas de adhesión capaces de frenar a leucocitos polimorfonucleares y otros leucocitos protagonistas de la primera línea de defensa inmunológica.

2.2. CAPTURA/PROCESAMIENTO DE ANTÍGENOS.
Las células dendríticas participan en la inmunidad natural al reconocer y destruir sustancias nocivas en forma no específica. Al igual que los macrófagos, las células dendríticas fagocitan partículas o glucoconjugados solubles capturados por el receptor de manosa, el cual es una lectina tipo-C con promiscua afinidad hacia carbohidratos. Las partículas son endocitadas en vesículas recubiertas y transportadas a los lisosomas donde son digeridas. En ratones, el anticuerpo NLDC-145 permitió identificar a un segundo receptor recolector, homólogo al receptor de manosa, denominado DEC-20522,23 más de la captura y destrucción de agentes nocivos por estos receptores. Se ha podido demostrar que antígenos capturados por los receptores de manosa y DEC-205 pueden ser presentados eficientemente por las células dendríticas.
Al activarse las células dendríticas epidérmicas por contacto directo con el antígeno, o indirectamente al recibir señales no específicas (citocinas, quimiocinas, componentes del complemento y productos de la matriz extracelular)25 por la sola irrupción de la barrera epitelial por el antígeno, se aumenta la capacidad para capturar antígenos de las células dendríticas. Este efecto es transitorio y permite restringir la toma de antígeno al sitio y momento de entrada del agente invasor. Al mismo tiempo, células dendríticas activadas se dirigen a los ganglios linfáticos circunvecinos, sobre-regulando señales de activación que permitirán la estimulación de los linfocitos T vírgenes.

2.3. MIGRACIÓN.
La migración de las células dendríticas se realiza a través del endotelio vascular. La misma se desencadena por la captura del antígeno y es modulada por diversas citocinas y quimiocinas liberadas en la piel y en los ganglios linfáticos.
Las células dendríticas epidérmicas y los queratinocitos producen citocinas como IL-1, IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-a y TNF-b. La IL-1 es liberada por los queratinocitos y las células de Langerhans, y actúa en forma autocrina y paracrina, induciendo la expresión de receptores para IL-1 por estas mismas células.28 La IL-1a estimula al queratinocito a producir IL-1a y TGFa, promoviendo este último su migración.29 Además, los queratinocitos activados producen GM-CSF, el cual promueve la expresión de receptores del GM-CSF en las células epidérmicas. El TNF-a y el GM-CSF inducen a las células de Langerhans a migrar a los ganglios linfáticos circunvecinos.

2.4. INMUNOESTIMULACIÓN/FASE EFECTORA.
Las células dendríticas activadas se acumulan en la zona de linfocitos T o paracorteza del ganglio linfático y participan en la presentación de antígenos a linfocitos T vírgenes circulantes transformándolos en linfocitos T memoria.30,31 Estos linfocitos T memoria efectores, sensibilizados con un antígeno de procedencia cutánea, expresan en su superficie la molécula de anidamiento CLA, la cual es un ligando natural para la E-selectina expresada por las células endoteliales activadas.
En el ganglio linfático, las células dendríticas en su función como CPA profesionales, proveen tres señales a los linfocitos T vírgenes.33,34 Estas señales son, inicialmente, gestadas en la piel después del desafío antigénico. La señal 1 depende del reconocimiento específico de un péptido derivado del antígeno unido a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y estimula los linfocitos T. La señal 2 es de coestimulación e involucra pares de moléculas de adhesión celular (CD80/CD28, CD86/CD28, ICAM-1/LFA-1, CD40/CD40L, etc.). La señal 3 es de direccionalidad e incluye mediadores que determinan el tipo de respuesta linfocitaria (citocinas Th1, Th2 o Th3; componentes de la matriz extracelular, etc.). Los linfocitos Th1 secretan IL-2, TNF-b e IFN-g, y median respuestas de inmunidad celular tales como hipersensibilidad tardía y activación macrofágica; los linfocitos Th2 secretan IL-4, IL- 5, IL-6 e IL-10, y contribuyen en la producción de anticuerpos para la inmunidad humoral.35,36 La señal 1 informa sobre la naturaleza molecular del antígeno, la señal 2 sobre el potencial proliferativo, y la señal 3 sobre el curso de la respuesta inmunitaria.

2.5. RECLUTAMIENTO.
La fase de reclutamiento involucra la extravasación de leucocitos, incluyendo a los linfocitos T memoria específicas de piel, a través del endotelio vascular, y la subsiguiente migración de éstas células hacia la epidermis.
La extravasación de leucocitos en el sitio donde ocurre el insulto antigénico cutáneo, es un proceso escalonado que requiere de interacciones secuenciales entre los leucocitos y el endotelio, las cuales son dirigidas por una cascada de adhesión.37,38
La secuencia de eventos se puede dividir en adhesión primaria (unión y frenado), adhesión firme (activación y fijación) y diapédesis. En la adhesión primaria, los leucocitos circulantes son atraídos al endotelio donde se frenan y unen a la membrana de la célula endotelial por medio de moléculas de adhesión denominadas selectinas.39 Las Lselectina y P-selectina actúan en la fase de unión, P-selectina y E-selectina durante el frenado, y la E-selectina y las integrinas ICAM-1 y VCAM-1 durante la adhesión firme. La interacción entre pares de moléculas de adhesión, expresadas en el leucocito y en su contraparte en la célula endotelial, y la participación de citocinas que inmovilizan la membrana endotelial son necesarias para que se consolide la adhesión firme.
Las quimiocinas producidas por las células epidérmicas generan un gradiente que promueve la diapédesis.
De igual forma, las células endoteliales producen y expresan quimiocinas en la membrana para optimizar la unión a los leucocitos.40,41 El linfocito extravasado responde al gradiente de quimiocinas migrando a la epidermis. Entre los factores quimiotácticos producidos por la epidermis se han identificado prostaglandina E2, leucotrieno B4, sustancia P e IL-8.17

2.6. RETENCIÓN/PROLIFERACIÓN.
En la epidermis, las células de Langerhans y los queratinocitos activados proveen adhesión adicional, permitiendo la unión con los leucocitos extravasados. Esta unión es esencial para determinar la especificidad de la localización leucocitaria y el anidamiento necesario para establecer la respuesta inflamatoria.42,44
En la epidermis, las células de Langerhans y los queratinocitos participan en la generación del proceso inflamatorio expresando MHC-II y moléculas de adhesión (ICAM-1, CD44), ambas necesarias para promover el anidamiento (migración) y el contacto (fase de retención) de las células inflamatorias.15,16,43,44 Además, se establece un mecanismo control de retroalimentación entre la respuesta epidérmica y los infiltrados dérmicos con la participación de citocinas. Las células de Langerhans y los queratinocitos producen citocinas como IL-1, IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-a y TNF-b.17
El infiltrado dérmico puede tener una configuración microanatómica particular, con linfocitos T citotóxicos CD8+ y células de Langerhans CD1a+ distribuidas en la periferia del infiltrado, y linfocitos T cooperadores CD4+ y células epitelioides localizadas en el centro. Esta organización ha sido observada en respuestas de hipersensibilidad tardía y granulomas tipo tuberculoide.42,45,48 En relación con el patrón de citocinas producido, la respuesta inmunitaria puede ser del tipo Th1 o del tipo Th223. Otros fenotipos incluyen a los linfocitos T vírgenes y T memoria los cuales producen IL-223 y los linfocitos Th3 productores de TGF-b.35
El tipo de respuesta inmunitaria cutánea puede también ser influido por el microambiente de citocinas en la dermis, así IFN-g e IL-12 inducen respuestas tipo Th1, y la IL-4 promueve respuestas tipo Th2.49 Además del microambiente de citocinas, la inclinación hacia una respuesta Th1 o Th2 puede depender de la concentración y tipo de antígeno, y quizás del tipo de CPA presente.50

2.7. SUPRESIÓN.
Una vez eliminado el antígeno, la inflamación debe desaparecer por mecanismos de inmunosupresión que implican la generación de vías opuestas a los procesos de inducción. En la piel, el proceso de eliminación del insulto antigénico comienza con la bajo-regulación de señales accesorias por parte de las células de Langerhans y los queratinocitos, lo cual promueve la eliminación o retorno a la circulación de las células inflamatorias.15 Estos mecanismos de inmunosupresión son complejos e involucran un escenario de interacciones celulares y actuación de péptidos bioactivos como citocinas y neuropéptidos.

Volver arriba

3.- Definición de cosmético:

 “Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con la superficie del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”

Volver arriba

4.1  Hidratantes

4.1.1.- Definición y características

La deshidratación de la piel es un proceso natural, pero se puede retrasar o evitar. La sustancia hidratante por excelencia es el agua que le llega por el sudor y perspiración. El sebo cutáneo impide su evaporación.
Muchos cosméticos deshidratan la piel (jabones, maquillajes), el viento, sol, frío. El sebo y el sudor forman una emulsión natural (emulsión epicutánea) (FHN) que nos protege.
Hay 3 mecanismos para hidratar la piel :
• Aplicando agua
• Aplicando sustancias humectantes (higroscópicas) que aumentan el tiempo de contacto del agua
• Aplicando películas oclusivas que impiden la evaporación del agua presente.

Los cosméticos hidratantes más utilizados son las emulsiones O/A. Se recomienda su uso a :
• Piel Hiperqueratósica (pierde más agua de lo normal)
• Pieles seniles (menos turgente y elástica de lo normal)
• Pieles secas (naturales o por causa profesional : peluqueros, lavanderas, enfermeras)

4.1.2.- Composición química de los principios activos hidratantes

- Agua

- Sustancias humectantes : glicerina, propilenglicol, sorbitol

- Sustancias que forman películas oclusivas (impermeables): vaselina filante, parafina, vaselina, y cualquier aceite o grasa

- Reposición artificial del Factor Hidratante Natural (FHN, NMF) : Hidrovitón ®

- Extractos biológicos Hidratantes : colágeno, leche, trigo avena.

- Vitaminas A, B, C, E, F (contribuyen en la hidratación epidérmica)

􀂉 Otros cosméticos complementarios: filtros solares (protegen de las radiaciones deshidratantes), emolientes,...

Volver arriba

 4.2. Nutritivos

4.2.1.- Definición y características

Inicialmente equivalían sólo a sustancias emolientes que sólo van a suavizar, hidratar, dar flexibilidad y brillo a una piel seca, aportando lípidos (aceites y grasas), pero en la actualidad se les pide más : regeneración. Los cosméticos nutritivos, más utilizados son las emulsiones O/A (cremas de día ) y A/O (cremas de noche). Si las emulsiones son líquidas se llaman leches.

4.2.2.- Composición química

Aceites Animales : visón, tortuga, caballo, salmón, bacalao,...
Aceites Vegetales : almendras dulces, aguacate, zanahoria, germen de trigo, caléndula, ricino, coco, .
Aceites Minerales : (hidrocarburos der. del petróleo) : vaselina, parafina, ozokerita
Aceites derivados naturales y sintéticos : cera (abejas), espermaceti (cabeza cachalote), lanolina (lana ovejas), lecitina (huevo, soja), miristato de isopropilo, aceites de silicona, ceramidas, ...
A todo lo anterior, modernamente se adicionan otros P.A. con acción emoliente y regenerador epidérmico (nutritivos) :

- Extractos de origen animal : placentarios, colágeno, jalea real,

- Extractos de origen vegetal : aceite de Onagra, Borrago, rosa mosqueta, manteca de karité, escualeno (*),

Volver arriba

4.3.  Tónicos y astringentes

4.3.1.- Definición y características

La diferencia entre ambos está en la potencia de acción. Un tónico es un astringente suave, y un astringente sería lo mismo que un tónico muy potente. La tonificación de una piel tiene 3 finalidades :

- Se realiza después de la limpieza de la epidermis para retirar posibles restos del limpiador

- Preparar a la piel ante un tratamiento posterior. El efecto tonificante suave lo puede dar el alcohol pero en pieles secas o sensibles se suprime por ser deshidratante e irritante.

- Normalizan la actividad de la piel : cierra poros abiertos, tensa la piel, protege y de sensación de suavidad al coagular las proteínas superficiales, vasoconstrictor (en pequeñas lesiones y heridas), refrescante,....

La forma cosmética más habitual es la loción. Ya se estudiaron las diferencias entre tónico y loción (Ver Tema-4).
Los astringentes muy potentes se usan como antitranspirantes (reducirán el diámetro del poro y canal sudoríparo)

4.3.2.- Composición química

El vehículo es acuoso (agua destilada) o hidroalcohólico (alcohol etílico de 5º-20º, según sean pieles normales o grasas). Las secas llevan 1º-5º o se prescinde de él.
El correctivo más corriente es la glicerina (hidratante) para tener un vehículo hidroalcoholicoglicérico. Se puede sustituir por propilenglicol o sorbitol.

Los P.A. tonificantes que pueden ser utilizados son de 3 tipos :

- Aguas destiladas de plantas y flores astringentes/tonificantes : hamamelis, rosa, azahar,

- Ácidos orgánicos débiles : cítrico, láctico, acético, zumos de frutas y frutos,...

- Minerales (los más astringentes) : sales de aluminio, de zinc,

A veces llevan también otros P.A. complementarios : guayazuleno (cicatrizante, antiinflamatorio), alantoina (epitelizante)

Volver arriba

4.4.  Mascarillas y cataplasmas

4.4.1.- Definición y características

Se pueden definir como mezclas plásticas (deformables) que se aplican sobre la piel y que al evaporarse sus componentes líquidos se adhiere y endurece, modelando la superficie de la piel donde se aplica, al mismo tiempo que elimina por absorción el sebo e impurezas de la piel. Inicialmente refresca pero luego produce hiperemia y sudoración: limpia, desincrusta, estimula la circulación, tensa, proporciona relajación y efectos específicos dependientes de P.A. incorporados.
Se pueden clasificar por su acción o por su composición química:

  a.- Por su Acción:

- Limpiadoras : absorben la suciedad (las de arcilla)

- Hidratantes : contienen humectantes (con glicerina, propilenglicol, sorbitol)

- Calmantes : vasoconstrictoras y antiinflamatorias que relajan y refrescan (con azuleno, bisabolol, manzanilla, caléndula)

- Nutritivas y emolientes: aceites, vitaminas, a.a., colesterol,

- Blanqueadoras : peróxidos

- Queratolíticas : azufre, ác. salicilico,

- Antiseborreicas : reducen la secreción grasa (arcilla + ZnO)

- Antienvejecimiento : con P.A. reafirmantes, regeneradores, antiarrugas,

- Astringentes : agua de hamamelis, óxido de zinc.

b.- Por su Composición Química:

- De Tierras : contienen arcillas : bentonita, caolin,...

- De látex o goma : (arábiga, tragacanto, guar), Se eliminan fácilmente con un tirón.

- De proteínas (gelatina).

- Cremas con espesantes.

- De parafina : se calientan ligeramente para su aplicación.

- Filmógenas : con resinas, polímeros (PVP), der. celulosa. Una vez secas se eliminan por estiramiento.

El Excipiente y P.A. es el mismo en estos cosméticos (arcilla,...) salvo que lleven además algún P.A. con acción específica.

4.4.2.- Máscaras

La arcilla es una importantísima herramienta de belleza y salud de la piel del rostro. La arcilla es buena para la piel, ya que tiene un gran poder absorbente, pero, además, tiene cualidades bactericidas.
Una fácil manera de comprobarlo consiste en colocar, en dos vasos, leche fresca, los cuales deberán ser marcados para ser distinguidos (el primero con la letra A y el segundo con la B). Luego se añadirá un poco de arcilla al vaso A y se dejará transcurrir el tiempo. Se podrá comprobar que, la leche del frasco B, se fermentará primero.

4.4.2.1 Beneficios para la piel

4.4.2.2 Forma de hacer una máscara facial.

- Disuelva la arcilla con agua tibia y purificada en un recipiente que no sea metálico ni plástico.

- No use cuchara de metal para revolver.

- Logre una consistencia cremosa con más o menos agua. Figura 1

Fig.1 Arcilla lista para aplicación

- Retire todo el maquillaje de la cara.

- Aplique una capa directamente con una brocha o espátula de madera.

- Puede aplicarla sobre una mascarilla de gasa para luego ponerla sobre el rostro. Esta forma impide que la máscara de arcilla se agriete al mover los músculos faciales.

- Manténgala en el rostro dependiendo del tipo de máscara.

- Retírela con agua tibia y una esponja desmaquillante.

4.4.2.3 Tipos de máscaras.

Mascarilla nutritiva:

Mezclar la arcilla con aguacate, yogur, aloe vera, yema de huevo, miel. Pueden usarse individualmente o combinando más de uno.

Mascarilla relajante:
Hacer la arcilla con una infusión de tilo, de melisa, manzanilla, aloe o jugo de zanahoria.
Agregar a la mezcla de arcilla con agua, el ingrediente necesario, colocar una capa de espesor de 1 a 2cm. Colocar dos algodones embebidos en infusión de té suave, o de hojas de Eufrasia sobre los párpados cerrados, y relajarse una hora si es posible, poner música relajante en el ambiente, apagar las luces, prender una varita de aromas para ambientes o vaporizar aceites esenciales, durante esa hora. O puede iluminar el salón en que se encuentre, con el color adecuado para el efecto que busca (por ejemplo: azul, relajante)

Mascarilla exfoliante:

- Prepare una mascarilla de aproximadamente 1/2 cm de espesor, a la que se le puede agregar (si se desea reforzar el tratamiento) una infusión de manzanilla. Dejar una hora.

- Enjuague con agua fría, seque, aplique un tónico o astringente y luego humecte.

Esta mascarilla sólo debe hacerse una vez por semana. Si la piel fuera grasa puede hacerse dos veces por semana.

Problemas de acné

Tres tipos de preparaciones:

- Ponerse todas las noches una máscara muy fina de arcilla. Dejar media hora. Lavar y colocar primero una loción para el acné, y cuando se seque colocar la crema nutritiva adecuada al tipo de piel.

- Mezcla una cucharada de arcilla con el zumo de un limón hasta obtener una mezcla homogénea y te la aplicas una vez a la semana por espacio de 20 minutos máximo. Gracias al poder antiséptico de la arcilla reducirás la presencia de gérmenes en tu cutis y de infección, además de abrir los poros y regular la producción de grasa.

- Elabora una mascarilla a base de arcilla verde y aceite de almendras -que se consigue en herbolarios o tiendas naturistas-. Déjala actuar 15 minutos en tu piel, y limpia con agua tibia.

Volver arriba

4.4.3.- Cataplasmas

Es la manera más inmediata y fácil de utilizar la arcilla, sin ningún peligro.
 El metal y el plástico nunca deben entrar en contacto con la arcilla, debe utilizarse una cuchara de madera o las manos y un recipiente de vidrio, porcelana, loza, madera o gres.
Como soporte de la cataplasma debe usarse un tejido natural como algodón o plástico de film de cocina.
Para preparar la cataplasma, en un cuenco o frasco se vierte la arcilla y se alisa la superficie, se cubre con agua lo más pura, a ser posible, y se deja reposar sin remover. Debe quedar de consistencia firme para que no chorree, como la textura de una crema, pero tampoco demasiado espesa.

Se pueden preparar de dos formas:

a.- Directamente sobre la piel para luego cubrir con tela o film.

b.- Poniendo la pasta arcillosa sobre una tela gruesa, que tiene que ser mucho más grande que la cataplasma, y esta debe cubrir una superficie mayor que la que se pretende tratar con la arcilla, con una espátula de madera por ejemplo, se reparte la arcilla en un espesor de 1 o 2 cm sin amontonar. Se coloca la cataplasma de manera que la arcilla quede en contacto directo con la piel, excepto si hay vello o una llaga, en cuyo caso puede colocarse una gasa fina entre la arcilla y la piel.
Finalmente se cubrirá todo nuevamente con una tela más gruesa, conservando así el calor natural para mejorar el efecto terapéutico y para que se fije bien durante el tiempo indicado, que puede ser de unos minutos hasta unas horas e incluso toda la noche, según el problema a tratar.

Después, cuando está seca, se retira con cuidado, se limpia la piel con agua tibia y se tira la arcilla pues estará contaminada con toxinas. Una vez seca ya no tiene ningún efecto, por ello es mejor retirarla y poner de nuevo

Volver arriba

4.5.  Exfoliantes (“Peeling”)

La piel se exfolia continuamente de forma natural, esto significa que un grupo de células cutáneas mueren para dar paso al nacimiento de nuevas células. El estrato córneo se desprende de sus células viejas y apelmazadas para ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, que facilita la penetración de cosméticos.
 Este fenómeno se repite cada 28 o 30 días en una piel joven, pero a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más lento, ocasionando la pérdida de firmeza y elasticidad en la piel.
Aparecen las primeras arrugas, manchas, sequedad y flaccidez, disminuyen los niveles de colágenos y elastina.
Es por esa razón que la piel del cuerpo humano requiere un cuidado especial.

Consejos para el cuidado de la piel:

    * Limpie su piel a diario.
    * Elegir el producto según el tipo de piel: por ejemplo, para pieles normales o mixtas optar por emulsiones limpiadoras; para pieles grasas, toallas húmedas, geles o lociones limpiadoras; y para pieles muy secas o sensibles son preferibles las cremas que contengan ingredientes suavizantes re-hidratantes o descongestivos como té verde o pepino.
    * Elimine la descongestión y la “fatiga”
    * Los tónicos descongestivos sirven para reequilibrar la piel y cerrar los poros. Estos productos son ideales para pieles normales o mixtas.
    * En pieles grasas, conviene aplicar una loción astringente que ayuda a reducir la producción de sebo y grasitud.
    * Humecte profundamente
    * Utilice todos los días cremas que contengan principios activos que actúan atenuando, revirtiendo y previniendo la aparición de los síntomas del envejecimiento cutáneo. Algunas de las sustancias que deben estar presentes son:
    * Retinol: estimula la división celular de la piel, restaurándola y mejorando su condición. Además, estimula la producción de colágeno y elastina, aumentando el grosor de la piel y disminuyendo líneas.
    * Ácido Linoleico: actúa como antioxidante y participa en la síntesis celular.
    * AHA´S: promueven la liberación de las células muertas, a través de una suave descamación y exfoliación, mejorando así la apariencia y textura de la capa córnea. Ofrecen un efecto anti-envejecimiento inmediato sin irritar la piel.
     *Cuide le contorno de ojos.
     *Proteja su cutis del sol
     *Nutra a través de máscaras
Antes de realizarla, se debe exfoliar la piel para que ésta se vuelva más receptiva y se logre el efecto buscado.
Si tiene cutis sensible, se recomienda una máscara descongestiva con activos a base de manzanilla, malva, tilo, aloe vera, etc.
Si su piel es grasa y con acné, prefiera máscaras astringentes que ayudan a regular la secreción sebácea. Las de barro o arcilla combinadas con activos descongestivos dan excelentes resultados.
Puede aplicarlas con un pincel o directamente con los dedos y deje actuar de 10 a 20 minutos. Luego enjuague y coloque una crema humectante.

    * Exfolie
Se trata de realizar una limpieza profunda para eliminar de la misma la secreción sebácea, depósitos de suciedad y piel muerta que resulta de la descamación del tejido epidérmico así se promueve la regeneración de los tejidos epidérmicos, de tal forma que la piel recobra flexibilidad y facilita la penetración de productos cosméticos o dermofarmacéuticos.
Al eliminar la capa de células muertas e impurezas depositadas sobre la piel también permite una mejor oxigenación de las células y proporciona inmediatamente una piel suave y transparente.

Qué productos usar?

Los más usados son los exfoliantes químicos, que actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un uso excesivo puede resultar irritante por el pH.

En cambio la exfoliación puede realizarse con arcillas abrasivas que reúnan las siguientes características:

- Diámetro medio de las partículas de 40-400 micras. (Polvo. Nuestro producto tiene tamaño 75, malla # 200)

- Dureza Mohs en el intervalo de 2,5 a 4,0.

- Que estén libres de contaminación bacteriana y/o fúngica ya que esto evita la generación  de respuestas inmunoquímicas en la superficie de la piel.

Volver arriba

4.6.- Antirradicales libres, antienvejecimiento y antiarrugas

4.6.1.- Definición y características

Con la edad, inevitablemente, se pierde el aspecto juvenil y aparecen alteraciones: piel senil. La alteración más clásica son las arrugas (alteración de la dermis, que se refleja en la epidermis).
Vivimos en un ambiente OXIDANTE, y nos oxidamos. Los agentes oxidantes son los “radicales libres” y las terapias que retrasan sus efectos (nunca podremos evitarlos) son los tratamientos Anti-Radicales libres.
Durante la vida normal de la célula, una enzima natural destruye los radicales libres: la super-Óxido-Dismutasa (SOD).

4.6.2.- Tratamientos :

• Extractos ricos en SOD (super-oxido-disutasa): hígado bovino
• Ubiquinona o Coenzima Q10 : antioxidante natural presente en células de mamíferos
• Vitamina E o Tocoferol : antioxidante
• Vitamina C o ácido ascórbico : antioxidante
Nota : las cremas con colágeno actúan sólo como hidratantes superficiales. La molécula de colágeno es demasiado grande para que atraviese la epidermis.

Volver arriba

4.7.- Anticelulíticos

4.7.1.- Definición y características

A veces se confunde con una obesidad, con la que puede combinarse. Es principalmente una alteración del tejido conjuntivo.
Síntomas que avisan de una próxima celulitis:
• Ralentización del drenaje linfático que se congestiona, aumenta la permeabilidad capilar en dermis e hipodermis, se oprimen vasos y nervios, se acumulan desechos que no pueden retirarse, se rompen las membranas de los adipocitos que liberan los lípidos.
• Aparece irritación. El tejido conjuntivo, antes flexible, se espesa formando una barrera (todo llega pero nada sale). Aumenta el tamaño de los adipocitos que se organizan alrededor de los residuos adipocitarios.
• Aparece el edema : mala nutrición, mala oxigenación, aspecto de piel de naranja (visualización de nódulos adipocitarios).
Las fibras de colágeno han aumentado su espesor y se atrofian, pierden flexibilidad.
Las causas pueden ser muy variadas: psicosomáticas, endocrinas, intoxicaciones, infecciones, desequilibrios neurovegetativos, orígenes comunes a la obesidad (alimentación, sedentarismo). Hay varios tipos de celulitis.

4.7.2.- Tratamientos estéticos y cosméticos

Arcilla: Aplicar emplastos finos en las zonas celulíticas, aprovechando para dormir con los pies en alto y al levantarse, dar a las piernas unos baños con agua fría, desde abajo hacia arriba, empezado con la pierna derecha. Asimismo, se pueden realizar fricciones en la zona de las ingles con la arcilla granulada y aplicar este polvo como si fuera talco.

-  La enfermedad no se resuelve por sí misma. Hay que tratarla.

-  La gimnasia debe ser suave (natación). Si es demasiado fuerte es negativa.

-  Inútil ponerse a dieta, sin más, (se estilizan las zonas normales y se hace más llamativa). La dieta la tendremos en cuenta si hay un sobrepeso (disminuir el Sodio) y consultaremos con un especialista.

-  Evitar las prendas ajustadas.

-  Enzimas despolimerizadores de las fibras para que se libere las sustancias retenidas: tiomucasa y hialuronidasa. (¿?)

-  Masaje linfático drenante

-  Masajes suaves que activen la circulación: ultrasonoterapia, alta frecuencia, hidroterapia, masajes, electroterapia, masoterapia), presoretapia, laserterapia

-  Sólo bajo prescripción médica se puede utilizar, localmente, hormona tiroidea (despolimerizante ¿?) y corticoides.

 P.A. cosméticos anticelulíticos :

-  Venotónicos : Ruscus, Edera, Castaño de Indias (normalizan la permeabilidad y el edema)

-  Lipolíticos : Xantinas, compuestos yodados, Fucus, carnitina, (activan la degradación y movilización de las grasas)

- Biocatalizadores : Equisetum/cola de caballo (rico en Si), centella asiática, (activan a los fibroblastos para que regeneren las fibras elásticas y de colágeno)
- Estimulantes de la circulación: rufebacientes como el alcanfor. (ayuda a eliminar los residuos retenidos)
- Otros: astringentes y tónicos (hamamelis), calmantes (caléndula), antiinflamatorios (manzanilla).

Volver arriba

  4.8.- Reafirmantes

La flacidez aparece en pieles seniles, adelgazamientos rápidos, después del parto, en senos después de la lactancia.......Los objetivos del tratamiento son muy variados:

- Restablecer el equilibrio endocrino si hay alteración (médico). Usar hormonas está prohibido s.p.m.

- Corregir defectos óseos si los hay (médico)

- Tonificar los músculos (esteticista)

- Utilizar prendas de sostén adecuadas (corsetera)

- Regenerar el tejido conjuntivo alterado (esteticista)

- En casos irreversibles : cirugía estética (cirujano)

Para combatir la flacidez (ptosis mamaria, hipomastia) se utilizan astringentes suaves: extracto de hamamelis, romero, jugos de frutas ácidas. También se utilizan extractos de placenta (humanas/bovinas), hidrolizados de proteínas (colágeno, elastina, extraído del tejido conjuntivo de animales jóvenes). Las hormonas están prohibidas (s.p.m.).
 Arcilla, que se aplica mediante la utilización de emplastos con la ayuda de un sujetador (brassiere).

Volver arriba

4.9.- Reparadores y regeneradores

4.9.1.- Características generales.

Son cosméticos que actúan en la epidermis profunda y dermis, sobre el metabolismo celular. Mejoran la cicatrización, caspa, seborrea, manchas, estrías.
Las estrías son lesiones lineales de la piel, que dejan marcas como latigazos, de color rosáceo, de evolución asintomática y consecuencia de una ruptura de fibras elásticas y de colágeno de la dermis. Los tratamientos anti-estrías son todos paliativos, no curativos (salvo cirugía) :
Las causas de las estrías son muy variadas:
• Dilatación de la piel en embarazo y obesidad.
• Celulitis
• Falta de proteínas y vitaminas
• Adelgazamiento rápido

4.9.2.- Principios activos.

- Algunos Oligoelementos : Zn, Cu, Fe, Mg, Si.... activan el metabolismo actuando como Coenzimas

- Vitamina A, C, E, F

- Proteínas : extractos de tejidos y órganos (placenta), colágeno, (para que se sinteticen nuevas fibras por los fibroblastos)

-  AHA (en concentración pequeña)

-  Extracto de Centella asiática

- Aceite de rosa mosqueta favorece la cicatrización

-  Magnesio : indispensable para sintetizar colágeno

-  Ingerir Gelatina : se obtiene del colágeno (cartílagos, tendones, huesos, tejido conjuntivo, desechos de pescado)

-  Alta frecuencia, laserterapia, iontoforesis, masaje manual, drenaje linfático

4.9.3.- Arcilla:

Uno de sus efectos más maravillosos, crucial para la belleza y el cuidado de la piel, es su capacidad de regeneración celular, lo que se traduce en la prevención del envejecimiento prematuro de las células, debida a la presencia de oligoelementos tales como el litio y el selenio.

Mezclar una cucharada de arcilla 100% pura con un poco agua, la suficiente para crear barro. Aplicar en el rostro y esperar 20 minutos y luego enjuagar.

Volver arriba

5.- Los baños de arcilla

Puede usar su bañera para estos milagrosos baños de arcilla.

- Llene con agua tibia la bañera lo suficiente para que pueda sumergir todo su cuerpo.

- Use dos tazas de arcilla, de forma que no quede como una pasta espesa, sino como una mezcla semilíquida.

- Una hora es suficiente para obtener efectos maravillosos.

Volver arriba

6.- Uso de la arcilla para:

6.1.- Alisar el vientre:
 Dormir todas las noches con emplastes en la parte baja del vientre, tres horas después de haber cenado. Los resultados se notarán en poco tiempo.

 6.1.- Caída del cabello:
Para la caída del cabello o alopecia lo que puedes hacer es utilizar un champú de aloe vera y lavarte la cabeza con una mezcla de 2 cucharadas soperas de arcilla blanca y enjuagar con agua de manzanilla o romero, aceite de coco, canela en polvo, o decocción de albahaca.

6.3 Várices:
Bañar las en agua arcillosa, realizar masajes de abajo hacia arriba, siempre desde los tobillos a las rodillas. Luego, aplicar cataplasmas reemplazando el agua por una infusión de tomillo. Los cataplasmas deben recubrir toda la pierna.

6.4 Los pies:
   En los pies también puede aplicarse la arcilla para mantenerlos sanos y bien limpios. Simplemente, aplicar todas las noches polvo de arcilla blanca en tus zapatos y en la mañana, hacer fricciones con estos polvos, y si además se coloca en las medias, los resultados serán óptimos.
      

Volver arriba